《ELLE》热荐:超越现实的高定世界

高级定制与成衣的区别在哪里？除了制作高定所需的几百个小时的手工、价值连城的原料，以及仅少数人才能拥有的私家体验，更核心的大概是它的超现实创作精神。这是个只有一小部分极幸运的设计师才玩得起的奢侈实验游戏，那种将现实规条抛诸脑后的自由与特权，是理智的成衣世界里难以存在的。既然还有这么一方不食人间烟火的小天地，又为何不将时装玩到极致？

撰文/编辑：VINNY HUANG

过去从未过去

怀旧者们：Dior、Chanel、Valentino

新，更新，最新，这是过去几季巴黎高级定制周上设计师们发出的要与大众拉近距离的信号。2014年秋冬，高定设计师们再次聚集巴黎，而他们却都一致地往回看了。

怀旧是人类的集体嗜好，就像Woody Allen在电影《午夜巴黎》里探讨的一样，我们热衷于回顾Fitzgerald的1920年代、Dior的1950年代、Warhol的1960年代……往昔总是最美好的参照物。与当年Christian Dior先生对“美好年代”（Belle Époque）的迷恋相比，Raf Simons可算是个理智的摩登至上者。而让我们惊讶的是，连他也开始在今季的Dior高定系列里怀旧起来了。而且这位“新天王”还略贪心地将多个时代一并揽上身：以18世纪法国王后Marie Antoinette式的大裙撑轮廓开场，接着打乱时间顺序，展示出近代的宇航员连身服、18世纪男式宫廷夹克的女装版本、1910年代的长线条爱德华式外套、1920年代的直线型及膝裙、Dior标签式的1950年代束腰夹克（bar jacket）……不过Raf可不是个只会翻翻历史材料的人，穿梭于多个世纪之余，他还在思考如何从中出新，1920年代的Flapper Girls的裙子上那些代替珠片装饰的高科技树脂流苏就是佐证。

与Dior满墙兰花的秀场相比，Chanel今季只装了壁炉和大镜子的秀场倒显得极简，那是因为Karl Lagerfeld“遇见”了Le Corbusier，上世纪中叶的粗犷主义（brutalism）建筑大师。Karl将Le Corbusier的粗线条钢筋混凝土建筑转化到由水泥小方块拼成的时装上，来自过去的未来感让人惊喜不已。随着系列的推进，越来越厚重的巴洛克风格加入其中，金属色的巴洛克花纹刺绣带来神圣的宗教感，当怀有7个月身孕的模特Ashleigh Good身披刺绣斗篷登场时，这场庆祝前人艺术成就的派对到达狂欢高潮。

与其说设计师们是在集体怀旧，倒不如说他们在用过去的灵感来为现在的女性提供一些从未想过的穿衣理念，就像Alexis Mabille的T台上那些穿着双排扣夹克配修长裙装的模特。旧时女子固然没有男友风牛仔裤和大一码衬衫可穿，但现代的Mabille可以把传统男式燕尾服延伸为及地长裙。把这种“新式复古精神”发挥到极致的还有Valentino的两位设计师。这个高定系列的开端是Maria Grazia Chiuri和Pierpaolo Piccioli的灵感墙上拉斐尔前派艺术家Alma Tadema的画作。拉斐尔前派的艺术家们本就都是怀旧派，所以这个系列实际上是身处21世纪的设计师在追溯19世纪的人们所追溯的古罗马。穿越过程太复杂？其实只需理解成Valentino又把我们带进一个古典园林，与我们同行的还有T台上身穿直线条长袍，脚踩及膝系带凉鞋的少女们。罗马女神的形象似乎是在致敬过去，但这一派自然的水嫩轻盈实际也解放了当下女性。

未来进行式

前行者们：Atelier Versace、Armani Privé、

Bouchra Jarrar

高级定制特殊的小众市场赋予了设计师们偶尔任性地将规则打破重建的自由。既然如此，为何不来探索一下未来的种种可能呢？Atelier Versace的T台上出现了一帮未来女战士，她们穿着只有一只裤管的裤子，上衣也只有一只袖子，不规则剪裁的胸衣和高开衩的拖地裙摆彰显着Versace一贯的强势性感。Donatella Versace说：“我想好好探索一下结构和解构，把布料拿掉是让高定变得更现代的方法。”同样在寻求将高定变得更具前瞻意义，Karl Lagerfeld将非同寻常的工业元素结合到设计中，他选择了混凝土！无数颗水泥材质的坚硬小方块被用作服装面料的一部分，远看就似抽象的马赛克图案，近看又像精细的浮雕，材料运用的界限再次被模糊。设计师们也知道，高级定制要向前看，最好的参照对象就是年轻顾客。今季的观察结论是：既然现在的女孩子衣橱里绝对离不开短裤，那么她们也会愿意消费高级定制的短裤。Armani Privé今季虽展现了惊人的天马行空，但到底是一系列挺括实穿的短裤在作基底。Bouchra Jarrar的高定系列继续走年轻时髦路线，其中的机车夹克、修身长裤乍看就像大热成衣款，但可别小看这位非传统的高定设计师，这些衣服上的刺绣都来自著名工坊Lesage，只是Bouchra把传统工艺放进了一个更摩登的语境。

不灭的童话

造梦者们：Schiaparelli、Viktor & Rolf、

Jean Paul Gaultier

“高级定制是让现今时装界的灵感、手工艺、想象力都得以保持鲜活的一个存在，因此它不可能是平和中庸的，它要像置身在一个合唱团里的高音独唱一样显著出众。”Marco Zanini说。他的言出必行体现在了为Schiaparelli打造的第二个高定系列里。这是一个犹如《格林童话》般梦幻且丰富的高定系列，每套衣服仿佛都是一个童话角色：穿着气势逼人的大垫肩长袍的皇后、娱乐众人的派对小丑、身上绣着暗金色亮片的美人鱼……巴洛克风格的刺绣随处可见。制帽大师Stephen Jones挎刀定制的帽子顶顶出彩，也为Schiaparelli这场童话狂欢添加了更生动的情节。充满少女情怀的童话式点缀出现在今季高定的细枝末节中，比如Karl Lagerfeld为Chanel女孩穿上的蝴蝶结凉鞋。在高定战场上一向剑走偏锋的Viktor & Rolf以红毯文化为出发点，把真正的红地毯材料绑在模特身上，雕塑出形状各异的大型蝴蝶结，瘦小的模特们仿佛变成了从天而降的小精灵军团，伴着阿姆斯特丹音乐学院学员以掌声奏出的Steve Reich的《Clapping Music》配乐，踩着小红鞋走上T台。不过，“不是每个童话都是公主和天使的故事。”本季爱上吸血鬼的Jean Paul Gaultier如是说。在他的暗黑童话里，女孩们穿着Gaultier标签式的中性套装，梳起高发髻，画着红眼影，幽怨气息从T台泻下。当我们以为倒数第二位登场的、身穿黑婚纱的变装模特就是Gaultier的最后大招时，他请出了真正的闭场模特：一位戴着纯白色翅膀的“天使”。多么童话式的结局！

生活在别处

旅行家们：Giambattista Valli、Ulyana Sergeenko、Stéphanie Coudert如果说一场好的时装秀能带我们的想象力去旅行，那么高级定制的秀场就一定是毫无预算限制的异域探索之旅了。这个7月初的巴黎烟雨蒙蒙，谁不渴望一场灿烂的夏日逃逸？Giambattista Valli多年前在西班牙看过那充满中东风情的阿尔罕布拉花园后便一直念念不忘，终于他在今季让Valli女孩们变身穿梭在阿尔罕布拉花园中的摩尔少女：依旧穿着镶满花朵的裙子，昨夜裹上的睡衣还未换下，头上随意地绑一条白色头巾，戴上圆墨镜正要出门……来自西班牙的南欧慵懒气氛与摩尔人特有的风情别致地融为一体。向中东致敬的设计师不止一人，阔别巴黎高定周10年的Stéphanie Coudert今季的这个回归系列里塑造了一个优雅克制的女子形象，她亮相时戴着黑色头巾，穿着得体套装，分明是设计师在向中东顾客招手示好。不过设计师毕竟不是地理学家，他们对地域的表达是十分“唯心主义”的。贵妇设计师Ulyana Sergeenko这一季就向我们展示了一个不一样的俄罗斯：不再只有无忧无虑的浮华童话，而是20世纪头17年沙皇时期那个冷峻的俄国，模特们包裹在黑色的皮革军大衣里，或身穿色彩强烈的渐变色图案套头衫，灵感来自俄罗斯当时活跃的建构主义艺术家Kazimir Malevich。麦穗图腾的刺绣多次出现在各款时装中，这是俄罗斯母亲的象征，是Ulyana向祖国致敬的方式。

新世代女神

女神控们：Alexandre Vauthier、Vionnet、

Elie Saab

只属于红毯的仙气女神装，这是很多人对高级定制的第一印象。晚装虽是高级定制里极重要的一环，设计师们今季还是想尽办法让这些贵气长裙变得更摩登现代，毕竟新世代的女神已不能只是高冷地站在云端上了，不是吗？Hussein Chalayan称Vionnet的定制系列为“半定制”（Demi-Couture），模特虽然清一色身着拖地礼服，却丝毫没有厚重俗气的仪式感。秘密大概藏在裙子奇妙的结构设计上：蕾丝连衣裙上的挖洞垂坠出大片的褶裥、裙子上一束束整齐安放在褶裥中的流苏、大裙摆被变形成拧毛巾模样、折纸般的立体设计……这已经不只是晚装，而是带着严谨与冷静的工艺作品。而全球女明星的红毯战衣最爱品牌第一名Elie Saab一如既往地呈献了一个仙到极致的系列，新意在于更轻盈的刺绣和色彩，Elie Saab的晚装剪裁早已是大师级，简约珍珠点缀在柔和色调上便足够美好。设计师Alexandre Vauthier从不隐瞒他对流行文化的热衷，今季他的模特们披着oversized大皮草，穿着透视衬衫，就像出门狂欢的女明星。因为他深知，像Rihanna这样的女子才是这个时代的女神。